Карданная передача и ведущий мост

Карданная передача

При эксплуатации автомобиля через каждые 20 000-30 000 км (один раз в 2 года) пробега нужно смазывать шлицевое соединение вала со стороны эластичной муфты. Его смазывают через резьбовое отверстие, которое закрыто резиновой пробкой. Смазка удерживается при помощи резинового сальника. Для смазки шлицевого соединения, как правило, применяют «фенол-1».

Кроме этого при техническом обслуживании карданной передачи необходимо подтягивать болты крепления карданных шарниров, а также следить за тем, чтобы в шарнирах и в шлицевом соединении не возникало свободного хода, поскольку даже небольшое ослабление крепления фланцев, эластичной промежуточной опоры или эластичной муфты может вызвать биение карданного вала.
На «Волге» и некоторых других моделях отечественных автомобилей рекомендуется один раз в год смазывать карданные шарниры и подшипники трансмиссионным маслом. Кроме трансмиссионного масла можно применять любую другую жидкостную смазку такой же вязкости. Это позволит улучшить износостойкость игольчатых подшипников и шарниров. Масло нагнетают при помощи пресс-масленки до тех пор, пока оно не начнет выходить через предохранительный клапан крестовины.

При возникновении биения и стука карданного вала необходимо убедиться в том, что это дребезжание и неравномерный шум исходят именно от карданного вала. Очень часто за стуки карданного вала ошибочно принимают стуки, которые вызваны ослаблением крепления двигателя, коробки передач, сцепления, а также износом резиновых подушек, рессор, неисправностями шин, неравномерной работой двигателя, неправильной установкой двигателя на подушках или из-за повреждений подушек. Стук карданного вала может быть вызван неправильной его балансировкой. Балансировка карданного вала осуществляется при помощи специальных балансировочных пластин на заводе. Неправильная балансировка является результатом неаккуратной сборки или установки валов, которая в результате приводит к возникновению биения, довольно сильной тряске, а также к быстрому износу деталей карданной передачи.

Если при движении автомобиля слышен дребезжащий гул, а при трогании с места появляются рывки или удары, то наиболее вероятной причиной этих неисправностей является ослабление креплений. В этом случае следует подтянуть болты крепления фланцевой вилки к фланцу ведущей шестерни моста, болты крепления эластичной промежуточной опоры и эластичной муфты к фланцу вала коробки передач. Кроме этого рекомендуется проверить, нет ли повышенного биения фланца ведущей шестерни моста, а также — не погнут ли карданный вал. Если биение фланца ведущей шестерни моста ощутимо при покачивании фланца рукой, то в этом случае нужно отсоединить карданный вал, снять фланец с шестерни, повернуть его на 180° и затем снова установить его на место. Погнутые карданные валы не подлежат восстановлению, и их заменяют на новые.

Стук карданной передачи при движении автомобиля, люфт в карданном шарнире чаще всего указывают на износ подшипников. При резком повороте карданного вала не должно возникать стука или ощутимого люфта. Если в подшипниках возникает люфт, то его нужно заменить вместе с крестовиной.
При возникновении стука карданного вала во время движения автомобиля на повышенной скорости нужно проверить шлицы и скользящие вилки карданного вала, чаще всего такой стук возникает из-за их износа. Изношенные детали нужно заменить на новые. Износ шлицевых соединений можно замедлить, поддерживая в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также применяя качественную смазку.

Кроме этого при возникновении металлического шума или скрежета со стороны карданного вала во время движения автомобиля нужно не паниковать, замедлить ход и остановиться у эстакады или ямы, для того чтобы осмотреть вал. Иногда такие шумы возникают в результате того, что на карданный вал наматывается лежащая на дороге проволока или возле промежуточной опоры застревает шнурок. Такие неисправности можно легко устранить даже в дороге.

Ведущий мост
При эксплуатации автомобиля необходимо через каждые 10 000-15 000 км (один раз в год) пробега проверять уровень масла в картере моста. Масло в картере моста должно быть на уровне нижней кромки контрольного отверстия. Кроме этого необходимо обращать внимание на наличие следов масла в области карданного вала и ведущих валов. При большой потере масла нужно установить причину этого и затем устранить дефект.
Масло в картере ведущего моста нужно менять один раз в три года (через каждые 30 000-45 000 км пробега). Кроме этого масло нужно заменить после первых 1500-2000 км пробега, а также после любого ремонта. Для того чтобы заменить масло, нужно поставить емкость для слитого масла, вывернуть спусковой винт и подождать, пока масло полностью не сольется. После этого нужно закрыть спусковой винт и через маслоналивное отверстие залить новое масло до нижней кромки контрольного отверстия.

При проведении технического обслуживания следует проверять манжеты приводных валов. Это осуществляется на поднятом автомобиле. Посмотрите, нет ли следов масла на манжетах и рядом с манжетами, а также — нет ли на манжетах трещин и разрывов. Кроме этого нужно проверить надежность крепления хомутов. Порванные, вдавленные и дефектные манжеты подлежат замене на новые.
В полноприводных автомобилях также следует проверять уровень масла в раздаточной коробке и при необходимости доливать его. Для того чтобы залить масло, также нужно вывернуть винт контрольного отверстия и проверить уровень масла. Он должен достигать нижней кромки контрольного отверстия, при необходимости масло нужно долить. После заливки масла нужно подождать примерно три минуты и затем вновь проверить его уровень. Не рекомендуется заливать масло выше допустимого уровня.

Для ведущего моста нельзя применять никакие другие масла, кроме ТАД-17 или его иностранного аналога GI-5.
Перегрев и шум в картере моста может возникнуть из-за недостатка масла в нем. Нагрев картера считается нормальным, если его температура не превышает 50-60 °С. При более высокой температуре нужно проверить уровень масла, а также его качество.
Если при визуальном осмотре обнаруживается подтекание масла через изношенные сальники, прокладки либо через разъемы кожуха полуосей, то неисправные детали нужно заменить новыми, все крепления подтянуть, а также рекомендуется очистить и продуть сапун картера, для того чтобы обеспечить нормальное сообщение внутренней полости моста с атмосферой.
В некоторых случаях нужно подтянуть крепления картера и крышек редуктора.

Высокий завывающий шум в мосту чаще всего является следствием неправильно отрегулированного контакта между зубьями новых шестерен.
Сильный металлический стук в картере моста при резком нажатии на педаль газа после движения по инерции, а также на поворотах и на выбоинах дороги говорит о неисправности дифференциала. Для его проверки нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, приподнять при помощи домкрата ведущий мост и рукой вращать одно колесо то в одну, то в другую сторону. Если при этом другое колесо может вращаться без всякого, шума и стука в обратную сторону, то дифференциал исправен. Если оба колеса вращаются только в одну сторону, то дифференциал неисправен.
При возникновении скрежещущего шума, стуков, особенно при торможении двигателем, нужно промыть картер моста керосином, так как в некоторых случаях это вызвано износом или разрушением конических роликовых подшипников из-за попадания металлических частиц или грязи, из-за тугой затяжки, а также из-за плохого качества масла, которым вы пользуетесь.

Сильный шум со стороны колес может быть вызван поломкой подшипника полуоси. Кроме этого неожиданное появление довольно сильных ударов и стуков в мосту при движении может быть вызвано износом или поломкой зубьев ведущей шестерни. .
Пульсирующий шум ведущего моста может быть вызван биением ведомой шестерни вследствие ослабления ее крепления. При возникновении металлического стука редуктора моста при трогании с места необходимо точно убедиться, что причина неисправности кроется в редукторе. Для этого нужно несколько раз повторить попытку трогания с места вперед и назад, то быстро, то более плавно отпуская педаль сцепления, а также двигаясь на второй передаче со скоростью примерно 30-35 км/час, и несколько раз резко нажать на педаль газа. Если при этом в течение всех испытаний слышен отчетливый клацающий металлический звук, значит, редуктор неисправен.

Если во время поездки (особенно по проселочной дороге) вы услышали звон в задней части автомобиля, то, возможно, его причина не в неисправности моста. Проверьте, надежно ли закреплены канистры, лопаты, различные баки и другая утварь, находящаяся в багажнике, а также посмотрите, не задевает ли глушитель за балку заднего моста, не касается ли амортизатор пружины регулятора давления гидропривода тормозов при раскачивании задней части автомобиля. Кроме этого звон может возникнуть из-за свободного перемещения распорной планки ручного привода тормозов в пазах колодки.

Коробка передач

Применение автоматической коробки передач позволяет уменьшить расход топлива, обеспечить более высокое качество переключения передач, а также большой выбор режимов езды: спортивный, зимний, экономичный.
Уровень масла в автоматической коробке передач нужно проверять раз в год, но не реже, чем через 15 000 км пробега. Замену масла нужно производить раз в три года, но не позднее, чем через 40 000-45 000 км пробега автомобиля. Если автомобиль с автоматической коробкой передач эксплуатируется в тяжелых условиях: в горной или сельской местности, при буксировке, а также в качестве такси, то для автоматической трансмиссии применяют специальное масло ATF (Automatic-Transmission Fluid). Такое масло сильно отличается от обычного моторного: оно красноватого цвета и практически не имеет запаха. Применение другого масла может привести к поломке.

Для проверки уровня масла автомобиль необходимо поставить на ровную поверхность, затянув ручной тормоз. Затем нужно поочередно устанавливать рычаг управления трансмиссией во все позиции и установить его в положение N — нейтральное. Проверку уровня масла можно производить при работе трансмиссии, как в холодном, так и в разогретом состоянии. Так как уровни масла в этом случае будут различаться, то для проверки применяют указатель с двумя шкалами: одна шкала для прогретого двигателя, а другая — для холодного.

Проверка уровня масла на холодном двигателе осуществляется после одной минуты работы двигателя на холостом ходу. Указатель уровня масла следует протереть ветошью, а затем погрузить в масло. Если при холодном двигателе уровень масла в трансмиссии достиг отметки «МАХ», то это значит, что уровень масла соответствует норме. Если перед замером уровня масла автомобиль проехал на большой скорости расстояние более 20 км, то замер выполняют по шкале, предназначенной для горячего двигателя. В этом случае уровень масла соответствует норме, если он находится между отметками «МАХ» и «МШ».
Не разрешается запускать двигатель или буксировать автомобиль, не заполнив маслом гидротрансформатор и автоматическую трансмиссию.
Нельзя заливать слишком большое количество масла, иначе могут возникнуть неисправности и сбои в работе трансмиссии, излишки следует сливать. Доливка масло производится через отверстие для контроля уровня. Масло нужно доливать через воронку с мелким ситом.

Если масло в трансмиссии запахло гарью, то это значит, что подгорели тормозные накладки. Загрязненное масло нужно немедленно слить и заменить чистым, так как оно может привести к неполадкам в работе коробки передач. Запах гари, а также потемнение масло указывают на то, что коробка передач нуждается в ремонте. Все разрешенные к применению масла ATF можно смешивать между собой, однако запрещено добавлять к ним какие-либо присадки или масла других типов. Для того чтобы слить масло, необходимо вывернуть спускную пробку из масляного картера коробки передач. Перед заливкой нового масла установите новое уплотнительное кольцо под сливную пробку и затяните ее, после этого через чистую воронку залейте 3,0-3,5 л масла ATF. Перед заливкой рекомендуется немного подогреть масло, чтобы оно стало более текучим.

На автомобилях с автоматической коробкой передач в последние годы появились переключатели режимов разгона: «Е» (экономичный) и «S» (спортивный). Момент переключения передачи в автоматической коробке передач зависит от многих факторов, к которым относятся скорость автомобиля, нагрузка на его двигатель, от того, насколько плавно или резко водитель нажимает на педаль газа, а также от положения самого переключателя. При режиме «Е» переход на более высокую передачу будет осуществляться только в тот момент, когда обороты двигателя будут достаточно высокими для перехода на нее. В этом случае разгон автомобиля будет происходить максимально плавно, что, в свою очередь, обеспечит наибольшую экономию топлива. При режиме «S» разгон автомобиля происходит более интенсивно, так как переход на более высокую передачу осуществляйся немного позднее, в результате этого расход топлива увеличивается.

Особенностью автоматической трансмиссии является то, что она не прекращает передачу крутящего момента к ведущим колесам автомобиля даже на холостом ходу. Поэтому при кратковременной остановке, если рычаг селектора остается в положении для движения, нужно постоянно удерживать педаль тормоза, иначе автомобиль может начать движение. Поэтому при кратковременной остановке достаточно отпустить педаль газа, затормозить автомобиль ножным тормозом и не отпускать его, пока машина стоит. Для продолжительной остановки нужно переключить рычаг селектора в положение «N». При остановке на подъеме нужно удерживать автомобиль ножным тормозом.

Автомобиль с автоматической коробкой передач не разрешается буксировать на расстояние более 20 км. Скорость буксировки должна быть не более 50 км/час. Для буксировки на более большие расстояния нужно демонтировать карданный вал автомобиля или приподнять передние колеса автомобиля при помощи эвакуатора. Потому что при выключенном двигателе масляный насос коробки передач не работает, вследствие этого коробка смазывается недостаточно для высоких оборотов, а также для длительного следования на буксире. В результате этого при длительной буксировке детали коробки передач подвергаются сильному износу. Кроме этого при буксировке нужно сильнее нажимать на педаль торможения, так как усилитель тормозов не работает при выключенном двигателе.

При эксплуатации автомобиля необходимо после долгой поездки на горячем двигателе проверять, нет ли различных утечек масла из коробки передач. Для этого нужно предварительно очистить картер коробки передач, а также проверить уровень масла в системе и при необходимости долить масло, после этого посыпать возможные места утечки масла тальком или мелом. Затем нужно проехать на автомобиле не менее 30 км с достаточно высокой скоростью, это нужно сделать для того, чтобы масло стало менее вязким. После этого нужно установить автомобиль на козлы и осмотреть возможные места протечки. Протечки чаще всего возникают в стыке блока цилиндров и коробки передач (в уплотнении между маховиком и коробкой передач), на фланце карданного вала у коробки передач, в уплотнении между картером коробки передач и крышки коробки, а также в сливной и заливной пробках.
Уровень масла в механической коробке передач проверяют раз в год или через каждые 10 000-15 000 км пробега, замену масла производят раз в пять лет или через каждые 50 000-75 000 км пробега. В современных автомобилях качественное масло в коробке передач вообще не меняют до тех пор, пока не возникают неполадки, а его уровень при отсутствии протекания достаточно проверять один раз в два года. Уровень масла проверяют при теплой коробке передач после 1,5 км пробега. Для проверки желательно установить автомобиль на козлы. Уровень масла должен достигать нижней кромки заливного отверстия или уровня контрольной отметки, если она есть. В механическую коробку передач рекомендуется заливать теплое (подогретое) масло, так как холодное может привести к тому, что при запуске двигателя коробка передач начнет стучать.
Нельзя оставлять автомобиль на зиму с включенной передачей, так как в результате этого кольцо синхронизатора может примерзнуть к шестерне включенной передачи.

Для механической коробки передач можно применять обычное моторное масло. Для трехвальной коробки передач с прямой четвертой передачей оно подходит особенно хорошо, однако для «Таврии», «Жигулей» и «Оки» применять моторное масло для коробки передач не рекомендуется.
Для того чтобы отличить моторное масло от трансмиссионного, нужно капнуть небольшую каплю масла на водную поверхность. В этом случае моторное масло будет плавать на поверхности воды в виде темного пятна, а трансмиссионное масло растечется и немного побелеет.
При выборе трансмиссионного масла необходимо обращать внимание на цифру, которая стоит после букв GI в его маркировке — чем больше это число, тем выше его моющие, антизадирные, а также противопленочные свойства.

К самым распространенным неисправностям коробки передач относятся: затрудненное включение передачи, ее самопроизвольное выключение, перегрев коробки передач, а также возникновение различных шумов. Наиболее частой причиной затруднительного включения передачи является нарушение регулировки привода управления механизмом переключения передач. Однако перед регулировкой привода нужно проверить исправность и регулировку сцепления. Регулировка привода осуществляется, если сильно затруднено переключение передач или если приходится прилагать большие усилия для перемещения рычага в ту или иную сторону.

На большинстве автомобилей регулировка привода переключения передач осуществляется следующим образом. Вначале необходимо установить нейтральную передачу. После этого нужно ослабить гайку хомута, который соединяет тягу через шарнир со штоком. Поднимите защитный чехол тяги и установите рычаг переключения коробки передач таким образом, чтобы его нижняя часть располагалась перпендикулярно полу кузова и рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, которое равно одной трети расстояния между сиденьями. После установки рычага нужно полностью затянуть гайку хомута, удерживая при этом рычаг в заданном положении.

На некоторых автомобилях для регулировки привода механизма переключения передач нужно отрегулировать степень затяжения резьбовой крышки сферического пластмассового шарнира механизма переключения передач. Резьбовую крышку регулируют до того момента, пока рычаг переключения передач не будет легко качаться. После регулировки следует застопорить крышку, отогнув нижнюю часть корпуса шарнира, приваренного к основанию механизма, а также подтянуть все резьбовые соединения деталей коробки передач и привода переключения, включения фиксатор наконечника вала переключения и гайку пальца. После регулировки следует проверить переключение передач, оно должно осуществляться бесшумно и легко.
Если регулировка не устраняет трудностей при переключении передач, то искать причину неполадки нужно в самой коробке. В этой ситуации работа коробки передач оценивается во время движения автомобиля. При затрудненном переключении передач, шуме и скрежете при переключении передач в коробке есть дефекты, которые необходимо устранить, применяя специальные инструменты и приспособления.

Если на автомобиле «Москвич-412» затруднено включение третьей и четвертой передачи, а остальные передачи включатся нормально, значит, причина возникновения трудностей может заключаться в неправильном положении упора заднего хода на боковой крышке коробки передач. В этой ситуации его положение нужно отрегулировать при помощи стальных прокладок, согласно руководству по эксплуатации автомобиля.

Если не включается одна из передач, то неисправность, скорее всего, вызвана износом или поломкой вилки включения соответствующей передачи либо заеданием муфты или шестерни на ступице вала. Загрязненные детали, которые вызывают заедание при переключении передач, необходимо очистить, промыть и продуть сжатым воздухом; изношенные детали меняют на новые или восстанавливают (если это возможно).
Если не включается ни одна передача, то неисправность, скорее всего, заключается в поломке кулака переключения передачи, замков или фиксаторов. В этом случае переключатель необходимо заменить в сборе с фиксатором.

Если происходит одновременное включение сразу двух передач, то причина неисправности, скорее всего, в износе замков штоков или толкателя замков. В этом случае для устранения неполадки изношенные детали заменяют на новые. Самопроизвольное выключение передач переднего хода происходит в результате ненадежности или неправильности крепления коробки передач к картеру сцепления. В этом случае нужно проверить крепления и подтянуть их. Если это не помогло устранить неисправность, то значит, причина неполадки заключается в самом механизме или в ненадежном креплении вилок переключения, а также в износе фиксаторов, ползунов и в состоянии зубьев шестерен. В этом случае нужно разобрать коробку передач и заменить изношенные детали или восстановить их (если это возможно).

Нагрев коробки передач считается в пределах допустимой величины, если рука способна выдержать продолжительное прикосновение к корпусу коробки. Повышенный нагрев коробки передач чаще всего вызван пониженным уровнем масла в ее картере. В этом случае нужно проверить уровень масла и при необходимости долить его. Если уровень масла в норме, то причиной повышенного нагрева может являться наличие металлических частиц или стружки в масле. В этом случае качество масла проверяют, пропустив его через контрольную магнитную пробку или по стационарным магнитным пробкам. При обнаружении металлических частиц нужно определить источник их появления. Чаще всего причиной появления металлической стружки в масле коробки передач является износ или повреждение какой-либо детали.

В некоторых случаях причиной перегрева является заедание валов в подшипниках. В этом случае нужно проверить, затянуты ли гайки крепления крышек подшипников, а также — не износились ли сами подшипники. Если подшипники не изношены, то проверьте, погнуты ли валы. В таком случае изношенные детали нужно заменить на новые. Шум в коробке передач может быть вызван неполным выключением сцепления или загрязнением трансмиссионного масла. В этой ситуации нужно проверить его уровень, качество, а также наличие подтеканий. Кроме этого также следует проверить, не забился ли сапун — отверстие, которое соединяет внутреннюю полость картера с атмосферой, тем самым предотвращая возникновение повышенного давления в коробке передач, и при необходимости его прочистить. Помимо этого для устранения шума в коробке передач в некоторых случаях необходимо заменить сальники и прокладки. Если при переключении передач отчетливо слышен скрежет, то причиной неполадки могут быть синхронизаторы. При сильном износе блокирующих колец, фиксаторов, а также сухарей из необходимо заменить вместе с шестернями.

Сцепление

Средний срок службы сцепления в автомобиле составляет 100 000-120 000 км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки, а также от того, насколько хорошо водитель соблюдает режим движения. В основном сцепление на современных отечественных автомобилях и иномарках не требует технического обслуживания, за исключением регулирования хода педали сцепления и зазора сцепления. На некоторых современных автомобилях зазор регулируется автоматически. По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю. На более старых моделях автомобиля нужно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

В зависимости от модели автомобиля свободный ход педали сцепления имеет различные значения.
При длительной эксплуатации автомобиля с увеличением износа накладок приподнимается педаль сцепления ведомого диска, в результате этого происходит увеличение ее полного хода. Для того чтобы измерить величину полного хода педали сцепления, нужно поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. После этого следует медленно нажать на педаль, определить точку, начиная с которой педаль будет перемещаться под действием большего усилия. Свободным ходом педели сцепления будет являться расстояние от центра педали в ненажатом состоянии до точки, после которой требуется прикладывать дополнительное усилие. Если свободный ход сцепления отсутствует, то возникает пробуксовка, при сильно большой величине свободного хода сцепление не выключается полностью.

Пробуксовка сцепления представляет собой его неполное включение, в результате пробуксовки возникает специфический запах гари фрикционных на» кладок, замедленный разгон автомобиля, а также затрудненное преодоление подъемов. Для того чтобы убедиться в пробуксовке сцепления, нужно при работающем двигателе поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. После этого нужно, плавно отпуская сцепление, медленно нажимать на педаль газа. Если при полностью отпущенной педали сцепления и полностью нажатой педали газа двигатель не останавливается, значит, сцепление пробуксовывает, если двигатель прекращает работу, то сцепление работает нормально.

При проверке свободного хода педали сцепления на автомобилях ВАЗ (кроме -2108 и -2109) рекомендуется установить машину на смотровую яму или эстакаду. После этого нужно установить большой палец руки на толкатель рабочего цилиндра и указательным пальцем оттянуть вилку к большому пальцу, преодолевая сопротивление пружины. Если свободный ход втулки на толкателе будет составлять 4-6 мм, то регулировки сцепления не требуется. Если свободный ход вилки толкателя выходит за рамки допустимого предела, то необходимо произвести регулировку. Регулировка производится гайкой толкателя. Для этого следует отвернуть контргайку, затем гайкой установить отклонение вилки выключений сцепления в пределах 4-6 мм и завернуть контргайку.

Регулировка свободного хода сцепления на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 осуществляется изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для этого нужно ослабить и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки включения сцепления. После этого следует затянуть гайку до тех пор, пока не будут устранены зазоры в приводе выключения сцепления. После этого нужно извлечь щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составлять 3,5-4 мм.

На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм. При величине такого свободного хода зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты должен составлять 2,5 мм. Регулировка зазора заключается в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления. Регулировка осуществляется при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (как и в случае, описанном выше). После регулировки пружину устанавливают на место, а контргайку плотно закручивают. Полный ход наружного конца вилки должен быть более 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм полный ход наружного конца вилки будет составлять менее 17 мм, то это говорит о том, что в систему привода сцепления попал воздух, в этом случае необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления.
На автомобилях других моделей сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

Кроме этого пробуксовка сцепления может быть вызвана износом или замасливанием фрикционных накладок, разбуханием резиновых деталей гидравлического привода выключения сцепления, а также потерей упругости нажимных пружин. Если пробуксовка сцепления происходит при нормальном свободном ходе педали сцепления, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, для того чтобы выявить и устранить вышеперечисленные неисправности. Для того чтобы проверить полноту выключения сцепления, необходимо при малой частоте вращения коленчатого вала полностью выжать педаль сцепления до отказа. Если включение первой передачи происходит бесшумно, то это значит, что сцепление выключается полностью, если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и при этом передача включается с трудом или не включается вовсе, то сцепление полностью не выключается.

В большинстве случаев причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали выключения сцепления. При этом автомобиль начинает двигаться рывками и тяжело переключать передачи (из-за того, что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). В этом случае нужно отрегулировать величину свободного хода педали сцепления. Если регулировка свободного хода педали сцепления не принесла положительного результата, значит, причина неисправности в том, что в систему гидропривода попал воздух и его нужно прокачать.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления осуществляется следующим образом. Вначале нужно наполнить питательный бак жидкостью для гидравлического привода сцепления до нормального уровня (примерно 1-1,5 см от верхней кромки). Затем нужно очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг. Свободный конец шланга нужно погрузить в емкость с жидкостью для гидропривода, затем с интервалом в 1-2 секунды нужно 3-4 раза нажать на педаль сцепления и, удерживая ее в нажатом состоянии, отвернуть на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием высокого давления часть жидкости вместе с содержавшимся в ней воздухом выйдет через резиновый шланг в емкость с жидкостью. Таким образом, резко нажимая и отпуская педаль сцепления, нужно продолжать прокачивать систему. Прокачка продолжается до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки нужно периодически добавлять в питательный бак рабочую жидкость. Уровень жидкости в баке не должен быть меньше 2/3 от нормального. После этого нужно, удерживая педаль в нажатом состоянии, завернуть полностью клапан выпуска воздуха, затем снять с его головки шланг и надеть на головку клапана защитный колпачок.

При работе с гидравлическим приводом нужно проявлять осторожность, поскольку содержащаяся в нем, рабочая жидкость ядовита. После работы с жидкостью для гидропровода обязательно нужно тщательно промыть руки с мылом. Жидкость, которая выливается из гидравлического привода, может повторно применяться только после того, как она отстоится и профильтруется. Кроме этого неполное выключение сцепления может быть вызвано подтеканием рабочей жидкости из гидропривода. В этом случае нужно при полном нажатии на педаль выключения сцепления осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, а также места соединения трубки с главным и рабочим цилиндрами. При наличии подтекания нужно подтянуть места соединения, а также заменить поврежденные детали на новые.

Если при эксплуатации автомобиля возникла неисправность и вся рабочая жидкость вытекла из гидравлической системы, то ее можно временно заменить на тормозную жидкость. Утечка жидкости из рабочего цилиндра может произойти в результате износа манжет в цилиндрах гидропровода выключения сцепления. Для замены манжет нужно слить рабочую жидкость, отвернув штуцер цилиндра и удерживая педаль выключения сцепления нажатой до тех пор, пока рабочая жидкость полностью не выйдет из гидравлической системы. После слива жидкости нужно отвернуть винты крепления корпуса цилиндра, отсоединить подводящую трубку, толкатель и пружину. Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Затем для замены поврежденных манжет, а также уплотнительных прокладок нужно разобрать поршень. Для этого нужно снять стопорное кольцо, шайбу и пружину. Все детали рекомендуется промыть в спирте или в свежей тормозной жидкости. Затем нужно заменить манжеты. Кроме этого если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, то его нужно заменить. После этого нужно проверить, нет ли подтеканий, и установить цилиндр на место. После этого нужно заправить гидравлический привод системы рабочей жидкостью и прокачать его.

Резкое включение сцепления является следствием одной из следующих причин:
1) ослабление заклепок, при помощи которых ведомый диск крепится к ступице, или ослабление крепления фрикционных накладок к самому диску;
2) износ шлицев ступицы ведомого диска сцепления;
3) заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач;
4) износ демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.

Для того чтобы устранить шум при работе сцепления, необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Кроме этого шум при работе сцепления часто является следствием неисправности подшипника. Если подшипник неисправен, его необходимо заменить на новый. Помимо вышеперечисленных причин шум в работе подшипников может появиться в результате заедания шарнирных сочленений привода сцепления. В этом случае необходимо смазать шарнирные сочленения или заменить изношенные детали на новые. Такая неисправность случается довольно редко, и иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, а также иногда из-за поломки или в результате ослабления пружины или из-за заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Если при разгоне на высоких оборотах трудно выжать педаль выключения сцепления, то вероятнее всего лопнула или оторвалась одна из пластин, которые соединяют упорный фланец с кожухом сцепления, в результате этого перекашивается фланец. Такое случается не очень часто, например, при пробуксовке автомобиля. В этом случае необходимо поменять корзину сцепления.