Работы по техническому обслуживанию колес автомобиля

Основными дефектами шин являются отслоение протектора, разрушение бортового кольца, прокол или разрыв камеры. Все вышеперечисленные дефекты, как правило, являются результатом неосторожной езды, несоблюдением норм давления воздуха в шинах, а также невыполнения правил обслуживания автомобильных шин.

При эксплуатации автомобильных шин необходимо проводить ежедневное, а также первое и второе техническое обслуживание.
Ежедневное обслуживание заключается в визуальной проверке их состояния, а также в очистке от грязи.
При ТО-1 проверяют состояние шин, удаляют посторонние предметы, которые застряли в протекторе и между сдвоенными шинами, проверяют давление воздуха в шинах и при необходимости подкачивают его.
При ТО-2 выполняют работы, предусмотренные ТО-1, производят перестановку шин в соответствии со схемой перестановки и сдают в ремонт поврежденные шины.

При хранении автомобильная шина не должна соприкасаться со смазкой или маслом. Место, которое соприкасается с маслом, начинает разбухать, хотя затем впоследствии снова приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Однако допустимая нагрузка на такую шину ниже. При хранении колеса должны лежать или быть подвешены за обод. Перед снятием давление в колесах нужно немного поднять. При использовании зимних шин рациональнее, если они снабжены своими ободами, поскольку затраты на перемонтаж шин не окупаются.
При движении с цепями противоскольжения нельзя развивать скорость более 50 км/ч. Цепи противоскольжения необходимо снимать сразу же после того, как будет пройден участок, покрытый снегом или льдом.

Период обкатки новых шин составляет 300 км. Поверхность новых шин (то же самое относится и к установленной «запаске») очень гладкая, поэтому при движении по грязной, мокрой поверхности, а также в гололед нужно быть особенно осторожным. В процессе эксплуатации шина становится более шероховатой.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега, а также после ремонта необходимо выполнять балансировку шин. Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. Кроме этого на определенных скоростях, в определенном диапазоне руль автомобиля начинает дрожать. Для того чтобы более точно определить, требуется ли шинам балансировка или нет, необходимо при помощи домкрата приподнять проверяемое колесо таким образом, чтобы оно свободно вращалось. После этого нужно раскрутить колесо и дать ему остановиться самому. После полной остановки колеса сделайте в нижней точке покрышки отметки при помощи мела. Затем нужно повторить эту операцию десять раз. Если меловые отметки рассредоточены по всей шине, значит, колесо хорошо сбалансировано, и причину вибрации автомобиля следует искать в другом колесе. Если меловые отметки сгруппированы в одном месте, значит, колесо нуждается в балансировке.

Для того чтобы выполнить балансировку колеса, необходимо немного спустить давление в шинах. Затем при помощи пассатижей отогнуть пружинный держатель и снять балансировочные грузики с колеса (если они есть), после чего следует раскрутить колесо против часовой стрелки, и когда оно остановится, нужно прочертить на шине мелом вертикальную черту в верхней точке колеса. Затем нужно вновь раскрутить колесо, и когда оно остановится, снова прочертить мелом вертикальную черту. Две меловые черты будут образовывать угол с вершиной в центре колеса. После этого нужно провести биссектрису образовавшегося угла, тем самым разделив угол на две половины.
По обе стороны от третьей черты нужно установить небольшие (не более 30 г) балансировочные грузики. Балансировочные грузики крепятся к колесу при помощи своих пружинных держателей, которые входят под борт покрышки.
После установки грузиков нужно снова раскрутить колесо, и если после его остановки грузики займут нижнее положение, значит, их массы достаточно. Если грузики займут верхнее положение, то их необходимо заменить более тяжелыми (до 40 г) и затем снова раскрутить колесо и убедиться в том, что грузики останавливаются внизу колеса. После того как определена масса балансировочных грузиков, нужно окончательно определить их положение. Для этого необходимо перемещать их на равные расстояния от средней линии таким образом, чтобы в итоге колесо после раскручивания останавливалось в самых разных положениях.

После балансировки следует накачать колеса до необходимого давления. Кроме этого необходимо помнить, что балансировка колес осуществляется только на передних ступицах. Давление в шинах следует проверять один раз в месяц, а также перед каждой длительной поездкой. Проверку давления в шинах выполняют только на холодных шинах.

Шины накачивают до необходимого давления в два приема. Сначала доводят давление в шине до 50% от необходимой величины, затем нужно немного постучать протектором о землю, полностью спустить воздух и затем вновь накачать давление до необходимого значения. Накачивание шины в два приема позволяет избежать складок и защемлений камеры в покрышке. Для каждой марки автомобиля существуют свои нормы давления в передних и задних шинах.
При спортивной манере езды рекомендуется давление в шинах повышать на 0,2 кг-с/см2. В зимних шинах также следует увеличивать давление на 0,2 кг-с/см2. После длительной поездки давление в шинах не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см2.

Наибольший износ шин вызывает спортивная манера езды с резкими разгонами и торможениями. Автомобильные шины могут эксплуатироваться до того момента, как глубина профиля не достигнет 1,6 мм. Однако для увеличения безопасности рекомендуется менять шины уже при глубине профиля в 2,0 мм.
При визуальном осмотре шин необходимо выявлять все порезы и устанавливать их глубину, для этого можно воспользоваться обыкновенной отверткой. Если порезы достаточно глубокие и достигают корда, то может произойти попадание влаги внутрь покрышки, что, в свою очередь, приведет к разъеданию’ корда. Разъедание корда приводит к тому, что рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Поэтому необходимо как можно быстрее заменить шину с глубокими порезами, отслоениями и вздутиями.

При замене колеса рекомендуется применять ключ с регулируемым моментом затяжки, так как самостоятельно отворачивание и приворачивание колес обычным ключом может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше всего ездить на автомобиле до появления заметного износа передних шин. Затем передние шины меняются местами с задними. В результате такой замены удается добиться примерно одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше всего менять их попарно.

Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.
Рассмотрим условное обозначение шин:
Например: 195/70TR14…
195 — ширина шины в мм;
70 — отношение высоты шины к ее ширине;
Т — условное обозначение предельной допустимой скорости, оно всегда стоит после начальной дроби (в новых моделях шин индекс скорости не всегда указывается);
R — шины радиальные (D — шины диагональные);
14 — диаметр обода в дюймах. Индексы скорости, км/ч:
L — 120; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160; R — 170; S — 180; Т — 180; Н — 210; V — 240; W — 270; ZR — свыше 270.
Бескамерные шины предназначены для хороших дорог и высоких скоростей.

При неправильной установке, в результате дисбаланса колес, а также из-за неправильного давления в шинах часто возникает износ шин, отличающийся от нормального, равномерного по всей ширине износа. Если по бокам профиля наблюдается повышенный износ, то это является результатом пониженного давления воздуха в шинах. Если сильнее всего износились средние дорожки протектора, то причиной износа является повышенное давление в шинах. Отрицательный угол схождения или неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу внутренней части протектора. Увеличенный угол схождения и неисправность рулевого управления могут привести к повышенному износу наружной части протектора. Ступенчатый износ внутренних дорожек протектора при нормальном износе внешней части протектора является следствием отрицательного угла развала колес. Ступенчатый износ внешних дорожек протектора происходит в результате повышенного положительного угла развала колес. Неравномерный боковой износ является следствием дисбаланса колес, а также слишком большого зазора в подшипниках или шарнирах колеса. Неравномерный износ центра также может быть вызван дисбалансом колес и слишком большим радиальным биением обода. Износ протектора в отдельных местах может быть вызван стилем вождения, а также в результате торможения юзом, а также овальностью тормозного барабана, в результате чего блокировка происходит в одном и том же положении колеса. Отдельное изношенное пятно на любом месте колеса вызвано нарушением балансировки колеса. Чешуйчатый или пилообразный износ профиля может быть следствием перегрузки автомобиля или развала корды. Появление «язычков» резины по боковым краям профиля может быть вызвано состоянием амортизаторов или неправильной установкой колес.

Отремонтированные, заштопанные или вулканизированные шины разрешается применять только на задних колесах автомобиля, поскольку, если что-то случается с задним колесом, водителю будет проще справиться с управлением и избежать аварии. Проблемы, связанные с передними колесами, чреваты более серьезными последствиями (например, переворачивании автомобиля), которые крайне сложно избежать. Кроме этого на отремонтированных шинах не следует развивать скорость более 100 км/ч. Не допускается езда на автомобиле со вздутой покрышкой, нельзя также прокалывать вздутые места острыми предметами, особенно если шина накачана воздухом. Вздутие появляется в том месте, где в свое время был неправильно отремонтирован прокол.
Проколотую покрышку можно временно отремонтировать резиновыми грибками или резиновым клеем. Грибки вводят в покрышку при помощи стержней с острыми металлическими наконечниками. Перед тем как ввести грибок, необходимо при помощи рашпиля сделать поверхность каркаса в районе прокола шероховатой, затем очистить ее и смазать клеем. Затем на ножку грибка и на прилегающую к покрышке нижнюю поверхность шапки наносят два слоя клея с интервалом в 20 минут. После этого со стороны протектора в место прокола покрышки вводят стержень острием наконечника со стороны протектора. Когда стержень пройдет через покрышку, необходимо вынуть острый наконечник и вместо него с внутренней стороны покрышки вставить в канал стержня ножку резинового грибка. Грибок предохраняет место прокола от вздутия, а также от разрушения.

Сквозное повреждение покрышки устраняют при помощи прокладки, которую накладывают с внутренней стороны покрышки. Прокладку можно изготовить из каркаса старой покрышки или йз старой ободной ленты. Как и при установке резинового грибка, поврежденный участок нужно очистить от грязи и хорошо просушить. После этого нужно зачистить при помощи проволочной щетки поврежденный участок с внутренней стороны. После очистки поверхности вокруг поврежденного участка ее нужно дважды смазать клеем и дать ему просохнуть. Затем нужно наложить прокладку, присыпать ее тальком и прижать чем-нибудь тяжелым. Из-за удара о камень, тротуарный камень или какую-либо другую преграду при сильно разогретых шинах на большой скорости может произойти разрыв каркаса покрышки. Разрыв каркаса под ободом колеса с одной или с обеих сторон может произойти в результате удара, а также в результате защемления колеса между дорожным препятствием и ободом колеса. Разрыв каркаса в верхней или в нижней части боковины покрышки чаще всего является следствием перегрузки или перегрева шин при долгом движении автомобиля летом.

Управлять автомобилем с разорванным каркасом покрышки колеса нельзя, поскольку это может привести к аварии. Поэтому при обнаружении разрыва каркаса покрышки необходимо срочно приступить к ремонту покрышки или заменить колесо.
Небольшие повреждения камеры колеса можно заделать заплаткой из сырой резины при помощи вулканизационных брикетов. Для этого следует и место повреждения камеры, и прилегающую к нему поверхность радиусом 2-3 см, а также заплату зачистить рашпилем. Острые углы и рваные кромки закругляют при помощи ножа, придавая их округлую форму. Поврежденную камеру следует положить под площадку струбцины. Сверху поврежденного участка размещают вулканизационный брикет и затем туго затягивают винт струбцины. Затем нужно разрыхлить и поджечь вулканизационный брикет. Через 10-15 минут после сгорания брикета можно будет отвернуть винт и снять струбцину. Если вулканизационного брикета нет, то вместо него можно применять заплатку из куска старой камеры, который приклеивается при помощи резинового клея. Однако для большинства камер такой ремонт практически не эффективен.

Если нет ни вулканизатора, ни клея, прокол можно заделать при помощи герметика или лейкопластыря. Лейкопластырь необходимо накладывать в три слоя, таким образом, чтобы каждый последующий был больше предыдущего. При использовании герметика, который применяется для заделки стыков и неплотностей кузова, его необходимо положить на место прокола и затем заклеить несколькими слоями клейкой ленты.
В любом случае проколотую камеру лучше всего заменить на новую, поскольку ремонт, не вернет ей первоначальных эксплуатационных характеристик.
Протершуюся и разорванную камеру не ремонтируют. Преждевременный износ камеры может произойти из-за несоответствия ее размеров размеру покрышки, из-за попадания грязи в покрышку при ее установке, а также в результате складок и защемлений камеры. Кроме этого к преждевременной замене покрышки и камеры приводит люфт в рулевом управлении, неисправный амортизатор, радиальное биение колеса, неточно самостоятельно установленные развал и схождение колес, а также неисправность подвески.

Наиболее распространенной причиной нарушения герметичности вентиля колеса является износ резиновой манжетки золотника. Это происходит при слишком частом вывинчивании золотника, а также в результате попадания грязи и пыли внутрь вентиля. Каждый раз при выворачивании вентиля нужно обращать внимание на его загрязнение и при необходимости очищать его. Вентиль с поврежденной резьбой должен быть заменен на новый.
Резкое торможение при движении автомобиля на большой скорости может привести к отрыву вентиля от камеры, кроме этого вентиль может оторваться в том случае, если вытаскивать камеру из покрышки за него. При отрыве вентиля поврежденный участок нужно отремонтировать с помощью вулканизации или произвести замену камеры.

Перед началом демонтажа покрышки нужно сделать мелом отметку на шине и на ободе. После этого снимите колесо, положите его вентилем вверх и уплотните вентиль в шину. Затем нужно встать на колесо, для того чтобы отжать боковину от обода. После этого вставьте монтировку между боковиной покрышки и ободом колеса. Затем, переставляя монтировку, переведите край борта шины за обод по всей длине окружности. Извлеките камеру и затем выведите за борт колеса другую боковину покрышки.

Монтаж выполняется точно так же, как и демонтаж, только в обратной последовательности. При монтаже меловые отметки на шине и на ободе необходимо совместить, иначе это может привести к нарушению балансировки колеса. Перед тем как устанавливать покрышку, необходимо провести рукой по внутренней стороне шины и убедиться в том, что она гладкая и посыпана тальком.

Для того чтобы камера и покрышка колеса проработали долго, надо помнить, что:
1) всегда подбирать камеру по размеру покрышки;
2) если, проводя рукой по внутренней поверхности покрышки, вы обнаруживаете проволочные нити, это говорит о том, что боковины шины сильно износились из-за длительной эксплуатации автомобиля с плохо накачанными шинами, в этом случае покрышку нужно заменить, иначе новая камера быстро придет в негодность;
3) покрышка и камера не должны сильно отличаться по техническому состоянию;
4) снятие и установку шин необходимо проводить на чистом дощатом или брезентовом покрытии (даже во время пути);
5) шины желательно всегда накачивать в два приема;
6) нельзя останавливаться на участке автомобильной дороги, на которой только был разлит битум или уложена асфальтобетонная смесь;
7) рекомендуется объезжать пятна нефтепродуктов на дороге;
8) не рекомендуется ездить на большой скорости, резко тормозить.

Если шины передних колес задевают во время движения за детали передней подвески или за продольные балки рамы, то, скорее всего, нарушена регулировка углов наибольшего поворота колес. При этом также ухудшается маневренность автомобиля при повороте. Регулировка максимальных углов поворота осуществляется для каждого колеса в отдельности закручиванием или выкручиванием ограничительных болтов.

При проколе шины во время движения нужно постепенно замедлять движение автомобиля, нельзя резко нажимать на педаль тормоза, так как это может привести к опрокидыванию автомобиля. Кроме этого при любой неисправности колеса необходимо крепко держать руль, в экстренной ситуации разумное управление рулем эффективнее нажатия на педаль торможения.

Ремонт и обслуживание узлов ходовой части

Основные работы по обслуживанию ходовой части

Ежедневный технический осмотр заключается в осмотре состояния рамы, рессор, подрессорников, колес, а также амортизаторов.
Процесс первого технического обслуживания заключается в проверке и регулировке подшипников и ступиц колес; проверке и закреплении стремянки, пальцев рессор, а также шкворней поворотных цапф. Кроме этого при TQ-1 проверяют состояние передней подвески.
При втором техническом обслуживании визуальным осмотром проверяют состояние балки переднего моста, проверяют и при необходимости регулируют схождение передних колес. При сильном износе шин также проверяют углы наклона шкворней и угол поворота передних колес. Визуально проверяют, нет ли перекоса переднего или заднего мостов. Кроме этого проверяют состояние рамы и буксирного устройства, палец рессор, стремянки, амортизаторов, дисков и ободьев колес, а также закрепляют хомутики рессор. При втором техническом обслуживании смазывают шкворни поворотных цапф и пальцы рессор. Для этого необходимо снять ступицы, промыть их, проверить состояние подшипников, заменить смазку и затем отрегулировать подшипники.

Регулировку подшипников передних колес осуществляют в следующем порядке:
1) поднять и установить на козлы переднюю ось автомобиля;
2) отвернуть колпак, затем расшплинтовать и отвернуть гайки;
3) снять ступицы;
4) промыть и осмотреть подшипники, если на подшипниках имеются трещины или следы значительного износа, его необходимо заменить;
5) затем заполнить ступицу смазкой и установить ее на место;
6) установить шайбу и завернуть гайку до предела, затем ее отворачивают на 1/8 оборота.

После регулировки колесо должно вращаться свободно, без заедания и без люфта. После проверки гайку зашплинтовывают и затем ставят на место колпак.
Регулировка подшипников задних колес выполняется в той же последовательности, что и регулировка подшипников передних колес, только вместо колпака необходимо отвернуть гайки шпилек полуосей и затем вынуть полуоси, а вместо удаления шплинта нужно отвернуть контргайку и после этого извлечь стопорную шайбу.

Проверка схождения колес осуществляется при помощи линейки или на специальном стенде. При проверке схождения колес линейкой необходимо установить автомобиль на смотровую канаву таким образом, чтобы положение колес соответствовало движению автомобиля по прямой. После этого при помощи линейки замеряют расстояние между ободьями или шинами колес сзади передней оси, для этого линейку размещают ниже оси и затем отмечают мелом точки касания. После этого автомобиль перекатывают таким образом, чтобы точки, отмеченные мелом сзади оси, оказались спереди на той же высоте, и после этого снова проводят измерения. Величину схождения колес будет характеризовать разница измерений между первым и вторым замерами.

Ремонт и обслуживание узлов ходовой части

К дефектам балки переднего моста относятся ее изгиб и скручивание. Кроме этого в процессе эксплуатации изнашиваются площадки под рессорами; бобышки и отверстия под шкворнем, под стопором шкворня и стремянки крепления, а также площадки под центрирующими выступами рессор. Если на балке имеются различные трещины или сколы, то балку заменяют на новую. На изгиб и скручивание балку проверяют на стенде, там же выполняют их правку в холодном состоянии. Если изгиб и скручивание невозможно устранить, то балку необходимо заменить на новую.
В первую очередь подлежат восстановлению площадки под рессорами. Изношенные торцы бобышек под шкворень фрезеруют на станке, а также на нем растачивают отверстия под шкворень. Изношенные отверстия балки необходимо расточить, а затем запрессовать в них ремонтные втулки. После того запрессованные ремонтные втулки развертывают до необходимого размера.

Поворотные цапфы, имеющие обломы или трещины, подлежат замене на новые. Срытые трещины выявляют при помощи магнитной дефектоскопии. Для определения степени износа конусных отверстий под рычаги применяют конусный калибр, устраняют износ при помощи конусной развертки. Поврежденную резьбу наплавляют под слоем флюса или при помощи вибродуговой наплавки. После наплавки резьбу снова нарезают в соответствии с рабочими чертежами. Шейки под подшипники, а также кольцо под сальник ступицы восстанавливают хромированием (при небольшом износе) или железнением с последующим шлифованием до необходимого размера (при большом износе).

Сборка переднего моста автомобиля осуществляется в соответствии с общими правилами проведения сборочных работ. В процессе сборки переднего моста необходимо обращать внимание на проведение смазочных и регулировочных работ. Для регулировки угла схождения колес и углов поворота балку с поворотными цапфами необходимо установить на специальный стенд. Регулировка предельных углов поворота осуществляется при помощи специальных упоров, которые предусмотрены в рычагах поворотных цапф. Регулировка угла схождения колес осуществляется вращением поперечной рулевой тяги. После регулировки угла схождения необходимо затянуть болты крепления головок поперечной рулевой тяги.

К основным дефектам рам относятся: усталостные трещины в зоне крепления кронштейнов; изгиб и скручивание; ослабление заклепочных соединений; трещины в продольных балках, поперечинах или раскосах; износ отверстий под заклепки. При ослаблении не более одной заклепки в каждом сопряжении, а также при местных небольших изгибах полок рамы разрешается ремонтировать без полной их разборки. В остальных случаях ремонтные работы необходимо выполнять с полной разборкой. Правка балок осуществляется только в холодном состоянии с применением пресса, оправок и различных приспособлений. Контроль выполнения работ осуществляется при помощи проверочных линеек и шаблонов. При восстановлении деталей рамы автомобиля поврежденные части вырезают и на их место приваривают дополнительные ремонтные детали. Трещины на деталях рамы тоже заваривают. Приварку дополнительных ремонтных деталей после вырезки поврежденных выполняют только встык. Для того чтобы добиться максимальной точности, сварку продольных балок рамы с поперечными брусьями выполняют в специальных кондукторах. После сварочных работ необходимо проверить перекос деталей. Для этого применяют контрольные линейки, при помощи которых измеряют длину диагоналей между крайними отверстиями в верхних полках швеллеров. Если работы выполнены точно, то эти расстояния будут равны. Для клепки рам применяют переносные или стационарные установки. Качество поставленных заклепок проверяют визуальным осмотром, остукиванием, а также проверкой размеров головки по специальным шаблонам.

Если обнаруживается дефект рессор или уменьшение стрелы прогиба, рессоры разбирают. Детали рессор с обломами и трещинами, а также изношенные листы необходимо заменить на новые. Листы, которые потеряли упругость, необходимо отжечь, отогнуть, а затем закалить в специальной ванне с приспособлением для гибки. После этого вогнутую сторону рессоры необходимо обработать дробью. Втулку с изношенным отверстием необходимо заменить на новую, после этого новую втулку растачивают разверткой до рабочего размера. Перед сборкой листы рессоры промазывают графитовым смазочным материалом. После ремонта и сборки рессоры испытывают на специальном стенде путем измерения стрелы прогиба под нагрузкой, а также в свободном состоянии.

В амортизаторах интенсивнее всего изнашиваются сальники, шарнирные соединения клапанов и пружин. Изношенные детали амортизаторов, а также детали с трещинами и задирами не подлежат восстановлению и должны быть заменены на новые. После ремонта собранный амортизатор проверяют на бесшумность работы и на развиваемое сопротивление, для этого применяют специальную установку. Во время испытания амортизатора не допускается подтекание жидкости из него.

В современных автомобилях техническое обслуживание подвески сводится к внешнему осмотру ее состояния через каждые 15 000 км (или раз в год). При осмотре необходимо обращать внимание на достояние элементов подвески, резиновых и резинометал-лических шарниров, втулок, подушек, а также следует обращать внимание на следы масла. Для этого необходимо освободить колесные болты, поднять автомобиль и снять соответствующие колеса. Если чехол какого-либо шарнира имеет повреждения, его необходимо заменить на новый, при наличии трещин чехол тоже подлежит замене, так как через трещину будут попадать грязь и пыль, которые будут его разрушать.

На автомобилях старых моделей техническое обслуживание подвески более сложное. На таких автомобилях также желательно регулярно проводить проверку и регулировку зазоров в подшипниках ступиц, заменять смазку в подшипниках, а также проверять состояние стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости его заменять. В старых моделях автомобилей через каждые 20 000 км пробега необходимо проверять и регулировать величину зазора в подшипниках ступиц колес. Одновременно с регулировкой зазора нужно проверять состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Для более точного определения величины зазора применяют специальный индикатор, однако наличие люфта в подшипниках ступиц можно определить и без него. Для этого необходимо при помощи домкрата приподнять проверяемое колесо. Затем одну руку необходимо положить сверху, а другую снизу проверяемого колеса. После этого слегка прижмите колесо ногой и немного покачайте колесо от себя — к себе, то есть в плоскости, перпендикулярной оси вращения колеса. Колесо не должно свободно вращаться, однако полная неподвижность колеса также свидетельствует о неисправности подшипников, об их неправильной регулировке или заклинивании.

Для поверки зазора в подшипниках ведущего колеса также следует при помощи домкрата или механического подъемника приподнять автомобиль. После этого включить стояночный тормоз и первую или вторую передачу. Затем нужно поворачивать колесо взад и вперед по ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления движению и посмотреть, нет ли большого угла поворота между крайними положениями колеса. Если подшипники находятся в исправном положении, то люфт будет незначительным.

Регулировка зазоров в подшипниках на легковых автомобилях (напоминаем, что шариковые подшипники в ступицах современных машин не требуют регулировки в процессе эксплуатации) осуществляется следующим образом. В первую очередь следует расшплинтовать и отвернуть регулировочную гайку поворотной цапфы. Затем нужно повернуть колесо и проверить, свободно ли оно вращается. Если в результате поворота происходит заедание или притормаживание, то перед тем как продолжить работу, его необходимо устранить. После этого необходимо установить новую гайку и затянуть ее гаечным ключом до отказа. Одновременно с затягиванием гайки следует повернуть колесо в оба направления четыре-пять раз. Это делается для того, чтобы ролики подшипников самоустановились. После этого немного ослабляют гайку и снова затягивают ее до предела, затем на шайбе ставят метку напротив середины одной из граней гайки. После этого снова зашплинтовывают гайку и закрывают ее колпачком, который предварительно следует заполнить 25 г смазки (а на автомобилях марки «Жигули» гайку следует застопорить, вдавливая лунки на гайке в пазы на конце цапфы). Для регулировки ступицы правого колеса затяжку необходимо выполнять в обратном направлении, поскольку гайка имеет левую резьбу.

Правильность регулировки подшипников окончательно проверяется по нагреву ступиц колес при движении автомобиля. Если подшипники затянуты слишком сильно, то после 10 км пробега ощущается довольно сильный нагрев ступиц автомобиля. При правильной регулировке зазор в подшипниках будет находиться в пределах от 0,02 до 0,08 мм.

Из-за вытекания смазочного материала через поврежденный сальник или из-за ухудшения качества смазки в результате длительного пробега автомобиля возникает необходимость повторно заполнять подшипники смазкой. Для того чтобы заменить масло, необходимо отвернуть болты, затем отвести в сторону суппорт и, не отсоединяя шланг подвода жидкости, снять колпак ступицы. После этого нужно при помощи домкрата приподнять соответствующую часть автомобиля и снять колесо. Потом нужно отвернуть регулировочную гайку подшипников ступицы и снять ее шайбу. Затем необходимо снять ступицу вместе с тормозным диском, сальником и подшипником. После этого внутреннюю полость ступицы подшипника следует промыть керосином, а также заменить сальник, если он поврежден. После промывки нужно установить на поворотную цапфу внутреннее кольцо внутреннего подшипника и заложить в сепараторы подшипников и во внутреннюю полость ступицы 40 г смазки. Смазку следует равномерно распределить по всей полости ступицы. После смазки устанавливают ступицу на цапфу, устанавливают также внутреннее кольцо наружного подшипника, затем надевают шайбу и заворачивают новую гайку (поскольку после снятия регулировочную гайку необходимо заменять на новую).

После регулировки зазора подшипников ступицы, перед установкой колпака нужно заложить в него 25 г смазки.
Если автомобиль сильно бросает из стороны в сторону на неровной дороге или долго качает после толчка, значит, в автомобиле неисправен амортизатор, либо снизилось количество жидкости в нем, либо произошло загрязнение клапанов, или произошла поломка, или значительный износ пружин, клапанов, сальников, поршня или штока. Нормальная работа амортизатора может нарушиться из-за избытка или недостатка жидкости в нем, поэтому в амортизаторы следует наливать строго определенное количество жидкости.

Работу амортизатора проверяют следующим образом:
1) снимают амортизатор вместе с его нижним кронштейном;
2) устанавливают амортизатор вертикально, зажав кронштейн ногами;
3) несколько раз подряд вытягивают и отпускают шток.

Если амортизатор находится в исправном состоянии, то сопротивление движению вверх будет примерно втрое сильнее сопротивления движению вниз. Кроме того, в исправном амортизаторе в близких к крайним положениях штока не будет ощущаться сопротивление или упругость. Если вышеуказанные дефекты возникают, то это значит, что в рабочий цилиндр амортизатора попал воздух. Свободное перемещение штока является следствием недостатка жидкости в амортизаторе. Кроме того, амортизаторы должны находиться в. сухом состоянии, любое подтекание жидкости ухудшает его работу, а также является причиной стуков и скрипов.
Если гайка резервуара ослаблена, ее необходимо подтянуть.

Не рекомендуется самостоятельно подливать жидкость в амортизаторы, ее должны добавлять профессионалы.
При наличии подтеканий, деформации, а также в том случае, если амортизатор не работает, его необходимо заменить на новый. При проверке амортизатора следует обратить особое внимание на состояние его верхнего и нижнего креплений. Не допускается применять амортизатор с разрушенными резиновыми подушками и втулками. Неисправные втулки следует заменить на новые.

Если при движении автомобиль склоняется в сторону, то это говорит о поломке пружины. Кроме того, наклон автомобиля может быть вызван поломкой листа рессоры или ее осадкой. В этом случае для устранения неполадки нужно заменить неисправные детали.
Если при движении автомобиля возникают посторонние шумы, которые исходят из ходовой части, то в этом случае необходимо проверить состояние резиновых буферов, втулок, хомутов креплений рессор, противоскрипных полиэтиленовых шайб между листами рессоры, а также кронштейнов крепления концов рессор. Кроме того, при возникновении посторонних шумов следует убедиться в том, что между листами рессор имеется смазка. Для устранения этой неисправности необходимо смазать листы рессор и заменить изношенные детали.

Перегрев ступиц в процессе движения автомобиля свидетельствует об отсутствии смазки в подшипниках ступицы. Смазка может вытечь через поврежденный сальник или просто «износиться» в процессе эксплуатации. Кроме того, перегрев ступицы может возникнуть из-за неправильной регулировки’ подшипников ступицы колес. Это можно проверить следующим образом: если тыльная сторона ладони не выдерживает продолжительного прикосновения к наружной поверхности ступицы, то это говорит о том, что подшипники слишком сильно затянуты. В этом случае подшипники необходимо отрегулировать еще раз, пока смазка не разжижилась от повышенной температуры и не вытекла через сальник в тормозной барабан. Ослабленные подшипники также могут вызывать перегрев ступицы. Слишком, сильное затяжение подшипников может привести к тому, что разрушатся их ролики, и подшипники придется менять.
Нарушенная управляемость и устойчивость автомобиля чаще всего является следствием неисправных колес, однако в некоторых случаях причиной этого бывает люфт в шарнирах передней подвески. Для того чтобы обнаружить люфт, необходимо приложить продольное усилие поочередно к верхнему и нижнему рычагам подвески, затем к верхнему и нижнему шаровым шарнирам. Такую проверку проще всего осуществлять при снятых пружине и амортизаторе, а также при снятом или «вывешенном» колесе. Обнаруженные изношенные узлы и детали (например, разрывы в шарнирах, износ резины в торцах) подлежат замене на новые. При большой величине люфта шарниры необходимо заменить вместе с наконечниками рулевых тяг.