Mazda 6 в момент своего появления произвела настоящий фурор. Разве мог кто-то представить, что скромная японская компания сможет спроектировать и выпустить в свет столь яркий автомобиль. Прекрасная управляемость, стильный дизайн, неплохой комфорт и приемлемая цена – все это явилось залогом успеха. Да и на надежность никто из владельцев особо не жаловался. Но годы идут. И теперь довольно много Mazda 6 выставлены на рынке. Но как обстоят дела с надежностью у подержанных автомобилей? Рассмотрим основные «болячки» японского автомобиля.

Если будете покупать автомобиль, который был выпущен до рестайлинга, то особое внимание уделите кузову. На нем вполне можно отыскать ржавчину. Ржавые пятна могут быть на днище, под салонными ковриками, на арках. Европейские автомобили в этом плане выглядят чуть лучше, а если автомобиль пригнан с североамериканского рынка, то с рыжей чумой бороться придется наверняка. Рестайлинг, который был проведен в 2005 году, эту проблему решил. Но в любом случае кузов проверьте. Очень часто на Mazda 6 ездили любители активного стиля езды, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие автомобили имеют аварийное прошлое. Все зазоры между кузовными панелями должны иметь одинаковый размер. Также проверьте работу передних фар. Некоторые владельцы жалуются на малый ресурс ксеноновых ламп.

Под капотом у Mazda 6 можно встретить бензиновые двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами. Встречаются и дизельные агрегаты, но их в продаже относительно мало. Особых проблем с двигателями не выявлено. Единственное ограничение состоит в том, что заправляться придется исключительно качественным топливом. Также необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов, но многие владельцы этим зачастую пренебрегают. К каким-то плачевным последствиям это не ведет. И газораспределительный механизм обслуживать не придется. В нем применяется «вечная» цепь. Т.к. автомобиль очень угоняемый, необходимо производить проверку и экспертизу VIN номера.
Коробки передач на японском автомобиле относительно надежны. А автоматической коробке переключения передач могут возникнуть проблемы с уплотнительными кольцами, которые довольно быстро теряют свою герметичность. Есть свои минусы и у «механики». Из-за активной езды на ней нередко выходят из строя синхронизаторы. Но если ездить аккуратно, то этой проблемы с легкостью удастся избежать.

В передней подвеске каждые 60 тысяч километров придется менять втулки стабилизаторов. А вместе с ними лучше заменить и сайлент-блоки нижних задних рычагов. Втулки стоят очень дешево, а за сайлент-блоки придется заплатить чуть подороже. Остальные детали передней подвески придется менять примерно через 150 тысяч километров пробега. Аналогичный ресурс и у большинства «расходников» в задней подвеске. Жаль только, что все они меняются исключительно в паре с рычагами. Это дорого. Хотя выход есть. Можно использовать неоригинальные детали, но сразу приготовьтесь к тому, что они обладают чуть меньшим ресурсом.

Рулевое управление проблем не доставляет. Некоторых покупателей может напугать стук, возникающий при вращении рулевого колеса, но ничего страшного в этом нет. Просто смажьте шлицевое соединение рулевого вала. Проблема должна исчезнуть. Так что все обслуживание сведется к замене наконечников рулевых тяг. Делать это придется каждые 100 тысяч километров.

Тормозная система нареканий не вызывает. Только не забывайте периодически пользоваться ручным тормозом.

Надежность нельзя назвать образцовой, но она куда выше, чем у большинства одноклассников. И лишь кузов, который подвержен коррозии, портит все впечатление. Но с этим вполне можно бороться. Достаточно сделать качественную антикоррозионную обработку. Благо, что сейчас с этим проблем нет. Осталось подобрать авто, который не побывал в аварии. Сделать это сложно, но можно.