Успешная работа с 2005 года.
Более 57.000 осмотренных авто
Ежедневно
С 10 до 20
+7 (495) 774-77-69
Автокриминалист
Ленинский проспект, 32а 119334 Москва,
info@avtokriminalist.ru

Центр Автомобильной Экспертизы Youtube канал Максима Шелкова Максима Шелкова
Клиентов - 17532 Купленных машин - 27517 Осмотренных машин - 71001
Диагностика перед покупкой

Выезд к автомобилю продавца, проведение диагностических замеров и процедур.

от 5.000 Руб.
Экспертиза VIN номера

Проверка номеров и всех необ- ходимых документов приобре- таемого автомобиля.

от 5.000 Руб.
Подбор автомобиля

Поиск необходимого автомобиля согласно требованиям заказчика. Анализ рынка.

от 40.000 Руб.

Отзывы клиентов:

  • Приобретенный автомобиль: АУДИ А4
    Год: 2004
    Куплен: 449000
    Аватарка: Аватарка
    Андрей

    Выражаю свою благодарность,сотруднику "автокриминалист" Максиму.В последний момент перед покупкой решил на всякий случай вызвать эксперта.Так расчесали про авто,что почти начал считать себя везунчиком)при проверке вывилось что пробег при...

  • Приобретенный автомобиль: SKODA YETI
    Год: 2010
    Куплен: 590000
    Аватарка: Аватарка
    Евгений

    Решили с женой приобрести автомобиль. Долго выбирали опыта у обоих не какого. Все друзья советуют по разному. Но хорошо разбирающихся нет. Как дело дошло уже до осмотра поняли что сами проверить машину не сможем. Друзья "помогали" ...

Посмотреть все отзывы

Мы в ВКонтакте:

Машинам такого рода некогда простаивать в ремзоне - им работать надо и приносить прибыль. Не потому ли некоторые владельцы, едва закончится гарантия на авто, проводят плановые ТО самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги? Подскажем, что по силам сделать самому, а что стоит поручить сервису. Речь пойдет обо всех версиях - и с бензиновыми моторами 1,4 и 1,6 л, и с дизелем (им комплектовали главным образом грузовые фургоны). Причем все сказанное о «Ситроене-Берлинго» можно отнести к «Пежо-Партнер»: эти машины - братья-близнецы.
С заменой масла в двигателе справитесь наверняка. Доступ к фильтру приемлемый во всех версиях. На бензиновых моторах выкручиваем пластиковый колпачок и меняем картридж. Заворачивая колпачок на место, соблюдаем момент затяжки: 25 + 5 Н*м. На дизеле фильтр цельный, в привычном неразборном корпусе. Отвернуть его, имея съемник, труда не составит, а вот вынуть из подкапотного пространства мешают трубки ГУРа. Лучше снять защиту моторного отсека (потребуется отвернуть пять болтов под ключ «на 10»), чтобы работать снизу.
Механические КП типа ВЕ4 (вариантов «Берлинго» с автоматом не существует), по сути, одинаковы. Контрольной пробки здесь нет, только сливная, расположенная под левым ШРУСом. Это плохо! Если коробка подтекает (чаще - по штоку выбора передач), то непонятно, сколько масла надо добавить. Сливаем отработку и через сапун, сняв с него пластиковый колпачок, заливаем ровно 2 л свежего масла. Советуем сразу же изготовить простейший щуп, например, из старого гибкого вала (тросика) спидометра. Вставив его во втулку сапуна, делаем надфилем две риски: одну по границе масляного следа, другую по срезу сапуна, который и станет точкой отсчета. Благодаря этому объем возможных утечек легко вычислить. Не исключено, что доливом масла надолго оттянете дорогостоящий ремонт.
С заменой охлаждающей жидкости тоже не все просто, поскольку в радиаторе нет ни сливною краника, ни пробки (за это снижаем машине оценку). Сливать жидкость придется в широкую емкость, сняв нижний патрубок радиатора. Работаем аккуратно, чтобы не облиться и тем более не ошпариться. Залив свежий антифриз, не забудьте удалить воздух из системы. Для этого на верхнем патрубке отопителя есть штуцер, а на бензиновых моторах еще и второй - на корпусе термостата, через который выпускаем воздух в первую очередь. Если предстоит замена привода ГРМ, жидкость пока не заливаем, ведь, возможно, придется менять и помпу.

Привод ГРМ двигателя 1,4 л сравнительно прост, но главное - для его замены не требуются приспособления. Даже снять шкив коленвала труда не составит, поскольку он закреплен тремя болтиками (центральный болт оторачивать не нужно). Единственное неудобство - надо снимать правую опору, для чего придется вывешивать силовой агрегат. Гели вам когда-либо приходилось менять зубчатый ремень на «самаровском» восьмиклапаннике, то с дальнейшими трудностями, скорее всего, справитесь. Тем более что натягивать ремень у «Берлинго» намного проще благодаря полуавтоматическому натяжителю. Важно лишь совместить мушку на подвижном секторе со стрелкой на неподвижном, и тогда за правильность натяжения можно не беспокоиться. Не забудьте только тщательно проверить помпу: не должно быть люфта и ощутимого переката шариков! Разумеется, придется снимать и поликлиновый ремень. С его натяжением тоже не ошибетесь: привод - с автоматом натяжителя.
Такой же автомат есть и на двигателе 1,6 л, поэтому поменять ремень вспомогательных агрегатов и здесь сравнительно несложно. А вот за замену привода ГРМ, не имея оправок, лучше не браться. Вообще-то, изготовить такие приспособления несложно: крючок для стопорения маховика двигателя выгибаем из 6-миллиметрового прутка, а вместо штифтов для фиксации шкивов распредвалов годятся обычные сверла. Натяжитель, как и на моторе 1,4 л, полуавтоматический. Прежде чем приподнимать силовой агрегат для снятия правой опоры, подложите деревянный брусок между домкратом и поддоном картера двигателя - он здесь легкосплавный и довольно хрупкий, а брусок равномерно распределит нагрузку.
Больше всего оправок требуется при замене привода ГРМ дизеля. В дополнение к перечисленным выше нужен еще Г-образный ключ под квадрат «на 8» и грузик на веревочке - чтобы, повесив его на ключ, взвести натяжной ролик тарированным моментом. Все сложности из-за того, что динамометрическим ключом не подлезешь - мешает лонжерон. В общем, не обольщайтесь высокой оценкой за эту операцию. Она относится к машине С мотором 1,4 л - подопытной в этом тесте. Если ваш автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1,6 л или дизелем, то, пожалуй, замену привода ГРМ лучше доверить специалистам. Просят за эту операцию около 5 тыс. рублей.

Замена воздушного фильтра на бензиновых версиях отличается лишь нюансами: на обеих из-за негнущегося патрубка к дроссельному узлу проще снять корпус фильтра целиком и уж затем его располовинить, выкрутив пять саморезов крышки. На моторе 1,6 л корпус крепится болтом под ключ «на 10», а на 1,4-литровом - пластиковым фиксатором, который надо повернуть на 90". Разумеется, и там и здесь прежде снимаем воздуховод, распускаем хомут патрубка дроссельного узла и отсоединяем от него шланг вентиляции, нажав желтый фиксатор на наконечнике.
Для замены свечей зажигания откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя (мотор 1,6 л) и болты модуля зажигания. Далее снимаем целиком шланг вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы трех наконечников, и отводим его в сторону. На двигателе 1,4 л, кроме того, отсоединяем четыре электрических разъема: с дроссельного узла, датчика абсолютного давления, подогревателя шланга вентиляции картера и модуля зажигания. Покачивая, вынимаем модуль из свечных колодцев и, чтобы случайно не уронить, укладываем его подальше от зоны работ. (Если модуль упадет, наверняка расколется.) Свечи - под ключ «на 16».
Бензиновый фильтр расположен под днищем, в передней части бака. Для замены нужна смотровая канава пли эстакада. Зато наконечники шлангов легкосъемные, инструмент не понадобится. Фильтр дизеля стоит непосредственно на двигателе. Для доступа к нему надо вынуть две пластиковые клипсы и снять накладку двигателя. Далее нажимаем на язычок хомута, высвобождая «елочные» зацепы, и, сняв хомут, приподнимаем крышку корпуса. Внутри картридж, который и меняем. После сборки обязательно выгоняем весь воздух, нажимая на плунжер прокачного насоса, что расположен левее корпуса. Потеря герметичности корпуса приводит к подсосу воздуха в топливную магистраль. Первый признак этого - затрудненный пуск дизеля. В этом случае меняем фильтр в сборе.
С заменой передних колодок трудностей не возникло. Сзади сложнее, поскольку тормозной барабан выполнен заодно со ступицей, для доступа к гайке которой нужно снять колпачок. Его легко повредить, поэтому запаситесь парой колпачков заранее. А заодно и гайками ступиц - они по регламенту тоже одноразовые. И не уповайте на большой ресурс задних колодок (100-120 тыс. км)! Профилактику механизмов надо производить не реже чем каждые 40-60 тыс. км, иначе могут и закиснуть.

Лампочки в фарах более или менее доступны, чего не скажешь о задней оптике. Здесь только к дополнительному стоп-сигналу доступ продуманный: нажав на кругляш сбоку накладки, снимаем ее и добираемся до лампочек. С фонарями, которые надо снимать, повозитесь гораздо дольше. Вопреки замыслам конструкторов, пластиковую гайку-барашек рукой не стронешь, понадобятся пассатижи, а чтобы высвободить две защелки, дополнительно удерживающие корпус на кузове, нужно ударить по колпаку. Причем в поперечном (к оси авто) направлении и с определенным усилием. Ударишь слабо - зацепы не выйдут, а перестараешься - фонарь расколешь. За это и снизили оценку.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 рейтинг 5.00 из 5 (1 голос)

АВТОКРИМИНАЛИСТ®

Сертифицированные автоэксперты. Комплексная диагностика автомобиля. Подбор автомобиля на заказ. Проверка VIN номера и документов экспертом-криминалистом. Выезд к авто.
Адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142004