Успешная работа с 2005 года.
Более 57.000 осмотренных авто
Ежедневно
С 10 до 20
+7 (495) 774-77-69
Автокриминалист
Ленинский проспект, 32а 119334 Москва,
info@avtokriminalist.ru

Центр Автомобильной Экспертизы Youtube канал Максима Шелкова Максима Шелкова
Клиентов - 17532 Купленных машин - 27517 Осмотренных машин - 71001
Диагностика перед покупкой

Выезд к автомобилю продавца, проведение диагностических замеров и процедур.

5.000 Руб.
Экспертиза VIN номера

Проверка номеров и всех необ- ходимых документов приобре- таемого автомобиля.

5.000 Руб.
Подбор автомобиля

Поиск необходимого автомобиля согласно требованиям заказчика. Анализ рынка.

40.000 Руб.

Отзывы клиентов:

  • Приобретенный автомобиль: Тойота Ярис
    Год: 2007
    Куплен: (нет цены)
    Аватарка: Аватарка
    Марина

    Максим привет!! Это Марина. Год назад ты мне помогал покупать машинку - Тойоту Ярис))) Год я на ней уже катаюсь, без проишествий конечно не обошлось. Одному Форду снесла зеркало - мое зеркало кстати выдержало это испытание, а его нет. По...

  • Приобретенный автомобиль: Mazda-6
    Год: 2011
    Куплен: 780000
    Аватарка: Аватарка
    Михаил Николаевич

    Обращался для проверки номера кузова и документов. Получил официальное заключение, которое было предоставлено при регистрации автомобиля в гаи (машину отвез в другой регион). Никаких вопросов не возникло, хотя все машины пришедшие в наш ...

Посмотреть все отзывы

Мы в ВКонтакте:

Машинам такого рода некогда простаивать в ремзоне - им работать надо и приносить прибыль. Не потому ли некоторые владельцы, едва закончится гарантия на авто, проводят плановые ТО самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги? Подскажем, что по силам сделать самому, а что стоит поручить сервису. Речь пойдет обо всех версиях - и с бензиновыми моторами 1,4 и 1,6 л, и с дизелем (им комплектовали главным образом грузовые фургоны). Причем все сказанное о «Ситроене-Берлинго» можно отнести к «Пежо-Партнер»: эти машины - братья-близнецы.
С заменой масла в двигателе справитесь наверняка. Доступ к фильтру приемлемый во всех версиях. На бензиновых моторах выкручиваем пластиковый колпачок и меняем картридж. Заворачивая колпачок на место, соблюдаем момент затяжки: 25 + 5 Н*м. На дизеле фильтр цельный, в привычном неразборном корпусе. Отвернуть его, имея съемник, труда не составит, а вот вынуть из подкапотного пространства мешают трубки ГУРа. Лучше снять защиту моторного отсека (потребуется отвернуть пять болтов под ключ «на 10»), чтобы работать снизу.
Механические КП типа ВЕ4 (вариантов «Берлинго» с автоматом не существует), по сути, одинаковы. Контрольной пробки здесь нет, только сливная, расположенная под левым ШРУСом. Это плохо! Если коробка подтекает (чаще - по штоку выбора передач), то непонятно, сколько масла надо добавить. Сливаем отработку и через сапун, сняв с него пластиковый колпачок, заливаем ровно 2 л свежего масла. Советуем сразу же изготовить простейший щуп, например, из старого гибкого вала (тросика) спидометра. Вставив его во втулку сапуна, делаем надфилем две риски: одну по границе масляного следа, другую по срезу сапуна, который и станет точкой отсчета. Благодаря этому объем возможных утечек легко вычислить. Не исключено, что доливом масла надолго оттянете дорогостоящий ремонт.
С заменой охлаждающей жидкости тоже не все просто, поскольку в радиаторе нет ни сливною краника, ни пробки (за это снижаем машине оценку). Сливать жидкость придется в широкую емкость, сняв нижний патрубок радиатора. Работаем аккуратно, чтобы не облиться и тем более не ошпариться. Залив свежий антифриз, не забудьте удалить воздух из системы. Для этого на верхнем патрубке отопителя есть штуцер, а на бензиновых моторах еще и второй - на корпусе термостата, через который выпускаем воздух в первую очередь. Если предстоит замена привода ГРМ, жидкость пока не заливаем, ведь, возможно, придется менять и помпу.

Привод ГРМ двигателя 1,4 л сравнительно прост, но главное - для его замены не требуются приспособления. Даже снять шкив коленвала труда не составит, поскольку он закреплен тремя болтиками (центральный болт оторачивать не нужно). Единственное неудобство - надо снимать правую опору, для чего придется вывешивать силовой агрегат. Гели вам когда-либо приходилось менять зубчатый ремень на «самаровском» восьмиклапаннике, то с дальнейшими трудностями, скорее всего, справитесь. Тем более что натягивать ремень у «Берлинго» намного проще благодаря полуавтоматическому натяжителю. Важно лишь совместить мушку на подвижном секторе со стрелкой на неподвижном, и тогда за правильность натяжения можно не беспокоиться. Не забудьте только тщательно проверить помпу: не должно быть люфта и ощутимого переката шариков! Разумеется, придется снимать и поликлиновый ремень. С его натяжением тоже не ошибетесь: привод - с автоматом натяжителя.
Такой же автомат есть и на двигателе 1,6 л, поэтому поменять ремень вспомогательных агрегатов и здесь сравнительно несложно. А вот за замену привода ГРМ, не имея оправок, лучше не браться. Вообще-то, изготовить такие приспособления несложно: крючок для стопорения маховика двигателя выгибаем из 6-миллиметрового прутка, а вместо штифтов для фиксации шкивов распредвалов годятся обычные сверла. Натяжитель, как и на моторе 1,4 л, полуавтоматический. Прежде чем приподнимать силовой агрегат для снятия правой опоры, подложите деревянный брусок между домкратом и поддоном картера двигателя - он здесь легкосплавный и довольно хрупкий, а брусок равномерно распределит нагрузку.
Больше всего оправок требуется при замене привода ГРМ дизеля. В дополнение к перечисленным выше нужен еще Г-образный ключ под квадрат «на 8» и грузик на веревочке - чтобы, повесив его на ключ, взвести натяжной ролик тарированным моментом. Все сложности из-за того, что динамометрическим ключом не подлезешь - мешает лонжерон. В общем, не обольщайтесь высокой оценкой за эту операцию. Она относится к машине С мотором 1,4 л - подопытной в этом тесте. Если ваш автомобиль оснащен бензиновым двигателем 1,6 л или дизелем, то, пожалуй, замену привода ГРМ лучше доверить специалистам. Просят за эту операцию около 5 тыс. рублей.

Замена воздушного фильтра на бензиновых версиях отличается лишь нюансами: на обеих из-за негнущегося патрубка к дроссельному узлу проще снять корпус фильтра целиком и уж затем его располовинить, выкрутив пять саморезов крышки. На моторе 1,6 л корпус крепится болтом под ключ «на 10», а на 1,4-литровом - пластиковым фиксатором, который надо повернуть на 90". Разумеется, и там и здесь прежде снимаем воздуховод, распускаем хомут патрубка дроссельного узла и отсоединяем от него шланг вентиляции, нажав желтый фиксатор на наконечнике.
Для замены свечей зажигания откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя (мотор 1,6 л) и болты модуля зажигания. Далее снимаем целиком шланг вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы трех наконечников, и отводим его в сторону. На двигателе 1,4 л, кроме того, отсоединяем четыре электрических разъема: с дроссельного узла, датчика абсолютного давления, подогревателя шланга вентиляции картера и модуля зажигания. Покачивая, вынимаем модуль из свечных колодцев и, чтобы случайно не уронить, укладываем его подальше от зоны работ. (Если модуль упадет, наверняка расколется.) Свечи - под ключ «на 16».
Бензиновый фильтр расположен под днищем, в передней части бака. Для замены нужна смотровая канава пли эстакада. Зато наконечники шлангов легкосъемные, инструмент не понадобится. Фильтр дизеля стоит непосредственно на двигателе. Для доступа к нему надо вынуть две пластиковые клипсы и снять накладку двигателя. Далее нажимаем на язычок хомута, высвобождая «елочные» зацепы, и, сняв хомут, приподнимаем крышку корпуса. Внутри картридж, который и меняем. После сборки обязательно выгоняем весь воздух, нажимая на плунжер прокачного насоса, что расположен левее корпуса. Потеря герметичности корпуса приводит к подсосу воздуха в топливную магистраль. Первый признак этого - затрудненный пуск дизеля. В этом случае меняем фильтр в сборе.
С заменой передних колодок трудностей не возникло. Сзади сложнее, поскольку тормозной барабан выполнен заодно со ступицей, для доступа к гайке которой нужно снять колпачок. Его легко повредить, поэтому запаситесь парой колпачков заранее. А заодно и гайками ступиц - они по регламенту тоже одноразовые. И не уповайте на большой ресурс задних колодок (100-120 тыс. км)! Профилактику механизмов надо производить не реже чем каждые 40-60 тыс. км, иначе могут и закиснуть.

Лампочки в фарах более или менее доступны, чего не скажешь о задней оптике. Здесь только к дополнительному стоп-сигналу доступ продуманный: нажав на кругляш сбоку накладки, снимаем ее и добираемся до лампочек. С фонарями, которые надо снимать, повозитесь гораздо дольше. Вопреки замыслам конструкторов, пластиковую гайку-барашек рукой не стронешь, понадобятся пассатижи, а чтобы высвободить две защелки, дополнительно удерживающие корпус на кузове, нужно ударить по колпаку. Причем в поперечном (к оси авто) направлении и с определенным усилием. Ударишь слабо - зацепы не выйдут, а перестараешься - фонарь расколешь. За это и снизили оценку.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 рейтинг 5.00 из 5 (1 голос)

АВТОКРИМИНАЛИСТ®

Сертифицированные автоэксперты. Комплексная диагностика автомобиля. Подбор автомобиля на заказ. Проверка VIN номера и документов экспертом-криминалистом. Выезд к авто.
Адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а

 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142004